オンラインマガジン－日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。
選・文：田中敦子 撮影：SAJI(EPLP)
江戸時代に花開いた、さまざまな型染め
「染め布は、織物よりも、気安くて身近な感じがする。
経糸、緯糸の規律におのづから支配される織り物と異なり、自由闊達に柄を表現できるからかもしれない。中でも型染めは、和紙に彫られた柄を、布の上に繰り返し染めていく。その周期性の面白さ、心地よさ。町人文化が花開いた江戸時代に、この型染めが大きく発展した。
型染めの筆頭はやはり江戸小紋だろう。遠目には無地に見える単色の小紋柄は、まず武士の裃を染め抜いた。武士の間では、家紋のように厳密に柄が決められたけれど、これが町人たちに広まると、遊び心満載の柄が生まれでる。福良雀が描かれたり大根とおろし金だったり、牛若丸と弁慶を思わせる絵解きの柄だったり。町人の洒落心が大いに発揮されたのだ。
この型染めの技術は、インドから渡来した更紗を日本的にアレンジした和更紗や、琉球王朝の王族の衣裳を彩った紅型にも発展、さらには、藍による型染め浴衣である長板中型へと極まっていく。
長板中型は、布の両面に同じ柄を染める難しい技法だ。というのも、ただ両面染めなのではなく、表と裏の柄がぴたりと重なることで、染め抜かれた白地が冴え冴えとする。かつて三橋工房は、この長板中型を専門に型染めを手がける工房だった。五代目の三橋榮三さんのとき、当時人気だった沖縄の紅型を東京風にアレンジできないか、という話が持ち込まれ、そこから、三橋工房独特の型小紋が始まったという。
橋榮三氏が遺した柄見本帳〝絵刷り〟。三橋工房にはこうした柄が約２万点ストックされているという。
これまで染めてきた布の端切れをスクラップした染め見本帳。同じ柄でも、今はもっと大柄にしていたり、色調をグレイッシュに沈ませたりと、アレンジしていることが分かる。
型小紋の家に嫁ぎ、型小紋の職人へ
現在、三橋工房を守るのは、三橋京子さん。
京子さんの手元には、榮三さんが晩年に製作したという型見本〝絵刷り〟や染め見本帳が多数ある。江戸時代よりの柄もあるし、明治大正期のもの、また榮三さんが自ら考案した柄もある。小紋柄、紅型風、更紗風、浴衣、付け下げ、絵羽、振り袖・・・。実に多彩な仕事ぶり。
「こうして、注文がとれるようにしてあるんですよ。ああ、これはずいぶん売れた柄ですね」
と京子さんは懐かしそうにページを繰る。
実は京子さんは、榮三さんの娘ではない。「大学を卒業したばかりの夫と結婚して」つまり榮三さんの長男のお嫁さんなのだ。
京子さんの実家もまた染め物に関わっていたこともあり、結婚当初は
「こういう伝統の仕事にかかわれたらいいなとは思ってました。といっても、主人の手伝いができればいいかな、という程度でしたね」。
工房ではたくさんの職人が働き、染めれば売れる、そんな時代だったという。
が、10年後のある日、ご主人が急死。
「風邪ひとつ引かない丈夫な人だったのに、突然倒れて」。
京子さんが、ご主人の代わりをつとめることになる。
二人の子育ての真っ最中、世間では着物離れが始まり、工房の職人もぐっと減っていた。
しかし、そこで決意をした。型小紋の技術を身につけよう、と。
